Vierzehn Mythen über Dünger, die dich Ertrag kosten

Dünger ist das Thema, bei dem am meisten geraten wird. Das liegt nicht an den Growern, sondern daran, dass Düngerhersteller Tabellen für optimale Bedingungen drucken und Foren Erfahrungen aus ganz anderen Setups weitergeben. Bei drei Pflanzen in einem Zelt gelten andere Regeln als in einer Halle.

Hier sind die zwölf Behauptungen, die uns im Support am häufigsten begegnen. Bei einigen ist die Antwort ein klares Nein, bei einigen ein Ja, und bei überraschend vielen ein Kommt-drauf-an. Wir sagen dir jeweils, worauf es ankommt.

Mehr Dünger bringt mehr Ertrag

Urteil: Mythos

Bis zu einem Punkt stimmt der Satz. Eine Pflanze, die zu wenig bekommt, wächst langsamer und blüht kleiner. Der Punkt ist nur schneller erreicht, als die meisten denken. Darüber hinaus passiert das Gegenteil: Die Wurzeln können das Salz im Substrat nicht mehr verarbeiten, die Spitzen der Blätter werden braun und rollen sich nach oben, und die Pflanze bremst.

Der Ertrag hängt an drei Dingen: an der Lichtmenge, die auf die Blüten trifft, am Wurzelvolumen und an der Zeit, die du der Pflanze gibst. Dünger ist die vierte Stellschraube, und sie ist die kleinste. Sie ist gleichzeitig die, mit der du am schnellsten etwas kaputt machst.

Praktisch heißt das: Fang mit der halben Herstellerdosis an. Erhöhe erst, wenn die Pflanze hellgrün wird und die unteren Blätter sich verfärben. Eine Pflanze, die satt dunkelgrün ist und wächst, braucht nichts.

Bio-Dünger ist immer besser als mineralischer

Urteil: Teils

Bio-Dünger arbeitet über das Bodenleben. Die Nährstoffe müssen erst von Mikroorganismen aufgeschlossen werden, bevor die Pflanze sie aufnehmen kann. Das macht ihn träge, und genau das ist sein Vorteil: Eine zu hohe Dosis wirkt sich langsam und abgeschwächt aus. Für den ersten Grow ist das eine Versicherung.

Mineralischer Dünger liegt sofort in aufnehmbarer Form vor. Du steuerst präzise, siehst Wirkung in Tagen und kannst Mängel schnell beheben. Der Preis dafür ist, dass Fehler genauso schnell wirken.

Beide Wege liefern gute Ergebnisse. Der Unterschied liegt in der Fehlertoleranz, nicht in der Qualität der Ernte. Wer wenig Zeit hat und selten nachschaut, fährt mit Bio ruhiger. Wer messen will und täglich im Zelt steht, kann mineralisch mehr herausholen.

Zucker oder Melasse im Gießwasser steigert den Ertrag

Urteil: Mythos

Die Pflanze kann Zucker über die Wurzeln nicht verwerten. Was Melasse tut, ist das Bodenleben zu füttern, und das ist in einer Bio-Erde durchaus sinnvoll. Ein direkter Effekt auf den Ertrag ist damit nicht belegt.

Was belegt ist: Zu viel Zucker im Substrat zieht Trauermücken an und fördert Schimmel an der Erdoberfläche. Wenn du Melasse nutzen willst, dann in Bio-Erde, in geringer Dosis und nicht in jeder Gießrunde. In Coco oder Hydro hat sie nichts verloren.

Pflanzen draußen brauchen keinen Dünger

Urteil: Teils

Ein gut vorbereitetes Gartenbeet mit Kompost trägt eine Pflanze erstaunlich weit. Die Wurzeln finden dort mehr Raum und mehr Nährstoffe, als du in einem Topf jemals bieten kannst. Viele Beetpflanzen brauchen tatsächlich bis zur Blüte nichts.

In Töpfen auf dem Balkon sieht das anders aus. Die vorgedüngte Erde ist nach drei bis fünf Wochen erschöpft, und die Pflanze zeigt das mit hellen unteren Blättern. Draußen heißt also: weniger düngen als drinnen, nicht gar nicht. Und im Beet: erst düngen, wenn die Pflanze es anzeigt.

Man muss den pH-Wert immer messen

Urteil: Teils

Es kommt auf das Substrat an. Erde puffert. Sie hält den pH-Wert im Wurzelbereich in einem Fenster, in dem die Pflanze die meisten Nährstoffe aufnehmen kann, auch wenn dein Gießwasser etwas daneben liegt. Eine Kontrolle alle paar Wochen reicht in Erde völlig.

In Coco und Hydro gibt es diesen Puffer nicht. Dort bestimmt dein Gießwasser den pH-Wert direkt, und schon 0,5 daneben blockiert die Aufnahme einzelner Nährstoffe. Hier ist Messen keine Option, sondern Pflicht, und zwar bei jeder Gießrunde.

Wer in Erde anbaut und trotzdem Probleme hat, die aussehen wie Mangel, obwohl gedüngt wird, sollte als Erstes den pH-Wert des Abflusswassers prüfen. Das ist oft die Ursache, wenn nichts anderes passt.

Spülen vor der Ernte ist Pflicht

Urteil: Umstritten

Beim Spülen bekommt die Pflanze in den letzten ein bis zwei Wochen nur noch klares Wasser. Die Idee: Überschüssige Nährstoffe werden aus dem Substrat und aus der Pflanze gewaschen.

Für mineralische Düngung ist das nachvollziehbar. Wer bis zum Schluss volle Dosis gibt, riskiert Salzaufbau im Substrat, und das Spülen verhindert das. Für Erde und Bio-Dünger gibt es kaum Belege, dass Spülen einen messbaren Unterschied bei Aroma oder Qualität macht. Die Pflanze holt sich in der Spätblüte ohnehin, was sie braucht, aus ihren eigenen Blättern.

Unsere Empfehlung: In den letzten zehn Tagen die Düngerdosis deutlich reduzieren. Ob du ganz auf Wasser umstellst, ist Geschmackssache. Schaden tut es nicht, aber ein Wundermittel ist es auch nicht.

Gelbe Blätter bedeuten immer Stickstoffmangel

Urteil: Mythos

Stickstoffmangel ist eine von mindestens sechs häufigen Ursachen für gelbe Blätter. Überwässerung, ein blockierter pH-Wert, Lichtstress unter der Lampe, Magnesiummangel und normale Alterung sehen auf den ersten Blick ähnlich aus.

Der Unterschied liegt darin, wo am Blatt und wann im Zyklus das Gelb auftritt. Wir haben dazu einen eigenen Artikel geschrieben: Gelbe Blätter, die häufigsten Ursachen und wie du sie unterscheidest.

Was du auf keinen Fall tun solltest: bei gelben Blättern sofort mehr düngen. Wenn die Ursache Überwässerung oder pH-Sperre ist, machst du es damit schlimmer.

Gelbe Blätter am Ende der Blüte sind ein Problem

Urteil: Mythos

In den letzten zwei bis drei Blütewochen zieht die Pflanze Stickstoff aus den großen Fächerblättern in die Blüten. Die Blätter werden gelb, manchmal auch rötlich oder violett, und fallen zum Teil ab. Das ist der normale Abschluss des Zyklus.

Ein Problem ist es nur, wenn es zu früh beginnt, also in der ersten Blütehälfte, oder wenn die Blätter nicht gelb, sondern braun und trocken werden. Dann liegt etwas anderes vor. Am Ende der Blüte darfst du das Gelb einfach hinnehmen.

Kaffeesatz ist ein guter Dünger

Urteil: Teils

Kaffeesatz enthält Stickstoff und ein paar Spurenelemente, deshalb der Ruf als Hausmittel. Frisch auf die Erde gestreut hat er allerdings zwei Nachteile: Er versauert das Substrat, und er schimmelt, sobald er feucht bleibt.

Wenn du ihn nutzen willst, dann kompostiert oder in sehr kleinen Mengen unter die Erde gemischt, und nicht als Ersatz für einen ausgewogenen Dünger. Für einen Blumenkasten mit Kräutern ist Kaffeesatz eine schöne Sache. Für drei Pflanzen, aus denen du das Maximum holen willst, nicht.

Eierschalen liefern der Pflanze Kalzium

Urteil: Teils

Sie tun es, nur so langsam, dass es innerhalb eines Zyklus kaum eine Rolle spielt. Kalzium aus Eierschalen wird erst über Monate verfügbar, wenn die Schale zersetzt wird. Ein Kalziummangel, den du heute siehst, lässt sich damit nicht beheben.

Als langfristige Beigabe zu einer Erde, die du wiederverwendest, sind gemahlene Eierschalen in Ordnung. Als Gegenmittel bei einem akuten Mangel brauchst du Cal-Mag oder einen kalziumhaltigen Dünger.

Düngerbrand verschwindet, wenn man weniger düngt

Urteil: Mythos

Die braunen, trockenen Blattspitzen bleiben. Verbranntes Gewebe erholt sich nicht. Was sich ändert, ist das neue Wachstum: Wenn die Korrektur wirkt, sind die nächsten Blätter gesund und die Spitzen bleiben grün.

Deshalb ist Düngerbrand ein Blick in die Vergangenheit. Er zeigt dir, dass die Dosis vor ein bis zwei Wochen zu hoch war. Ob deine Reaktion richtig war, siehst du erst an den Blättern, die jetzt kommen. Bei starkem Brand hilft ein einmaliges Spülen mit klarem Wasser, um das Salz aus dem Substrat zu bekommen, danach mit halber Dosis weiter.

Vorgedüngte Erde muss man nach vier Wochen düngen

Urteil: Teils

Vier Wochen ist eine brauchbare Faustregel, mehr nicht. Eine leicht vorgedüngte Anzuchterde ist nach zwei Wochen leer, eine stark vorgedüngte Blumenerde hält sechs. Die Topfgröße spielt mit, die Pflanze auch: Eine Sativa im Wachstum zieht schneller Nährstoffe als eine kompakte Indica.

Der bessere Maßstab ist die Pflanze selbst. Solange sie satt grün ist und wächst, hat sie genug. Wenn die untersten Blätter heller werden, ist die Erde leer. Dann fängst du mit einer niedrigen Dosis an, nicht mit der vollen.

Cal-Mag braucht man immer

Urteil: Mythos

Cal-Mag ist eine Ergänzung für Setups, in denen Kalzium und Magnesium fehlen. Das sind Coco, weil das Substrat Kalzium bindet, und Osmose- oder Regenwasser, weil darin fast nichts gelöst ist.

In Erde mit Leitungswasser ist beides meist schon ausreichend vorhanden, das Leitungswasser in den meisten deutschen Regionen liefert Kalzium und Magnesium frei Haus. Wer dort trotzdem Cal-Mag gibt, erhöht den Salzgehalt, ohne dass die Pflanze etwas davon hat.

Ein echter Magnesiummangel zeigt sich als Gelb zwischen den Blattadern an den mittleren Blättern, während die Adern grün bleiben. Erst dann lohnt sich Cal-Mag, und dann hilft es schnell.

Blattdüngung ist besser als Wurzeldüngung

Urteil: Mythos

Über das Blatt nimmt die Pflanze Nährstoffe schnell auf, deshalb ist Blattdüngung ein gutes Werkzeug bei einem akuten Mangel. Sie ersetzt die Versorgung über die Wurzeln aber nicht. Die Mengen, die über das Blatt gehen, sind zu klein, um eine Pflanze durch den Zyklus zu tragen.

In der Blüte solltest du ganz darauf verzichten. Feuchtigkeit in den Blüten ist ein Schimmelrisiko, und Rückstände auf den Blüten willst du nicht. Blattdüngung gehört ins Wachstum, bei ausgeschalteter Lampe, und nur, wenn es einen Grund gibt.

Was bleibt

Wenn du dir aus diesem Artikel einen Satz merkst, dann diesen: Die Pflanze zeigt dir, was sie braucht, bevor die Tabelle es tut. Halbe Dosis zum Start, beobachten, dann anpassen. Wer das beherzigt, macht beim Düngen keinen der Fehler, die wirklich Ertrag kosten.

Bei Fragen zu einer konkreten Sorte und ihrem Nährstoffbedarf hilft dir unser Support, gern auch mit einem Foto deiner Pflanze.